還記得羅賓剛開始學攝影的時候，最搞不懂的就是光圈這件事。明明鏡頭上寫著f1.8，怎麼老手都說這是大光圈，數字看起來不是應該比較小嗎？後來才知道，這個誤會幾乎每個新手都會遇到，而搞懂它之後，拍照會整個開竅。
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文字：Robin羅賓 | 攝影：Robin羅賓
光圈是相機鏡頭裡控制進光量的機械結構，數值用F值表示，F值越小代表光圈開口越大，進光量越多，同時能拍出背景模糊的淺景深效果；F值越大則光圈越小，進光量少，但畫面前後都能清楚對焦。這篇羅賓會用實際旅行拍攝的例子，帶你搞懂光圈跟景深的關係，還有人像、風景、夜拍不同情境該怎麼選光圈。
光圈是什麼？為什麼F值越小光圈反而越大
「光圈是什麼？為什麼數字越小反而光圈越大？」這是羅賓被問過最多次的攝影問題之一。答案其實跟數學有關，F值是鏡頭焦距除以光圈孔徑的比值，所以分母越大代表光圈孔徑相對越小，這就是為什麼f1.8看起來數字小，實際上卻是大光圈。
光圈的角色，簡單說就是相機的瞳孔。眼睛在暗處會放大瞳孔讓更多光線進來，光圈也是同樣的邏輯，在昏暗環境把光圈開大（例如f1.8、f2.8），可以讓更多光線進入感光元件；在光線充足的白天則可以縮小光圈（例如f8、f11），讓畫面更銳利清晰。如果還是不理解瞳孔的概念，最簡單的就是想一下貓咪的眼睛，貓咪眼睛在白天或光線強的時候，瞳孔會變成尖細，而夜間或低光源的時候，瞳孔就會變的圓潤，所以進光量多。
貓的瞳孔，就是最好的概念：
實際看到鏡頭，左側縮光圈，光圈葉片會內收，進光量會縮減，右側開大光圈，光圈葉片外擴，進光量增加：
光圈與景深的關係，一次搞懂背景怎麼糊起來
很多人第一次聽到大光圈能拍出朦朧背景都會很好奇，這背後其實就是景深在起作用。景深指的是對焦點前後範圍內，畫面看起來清晰的深度。光圈開得越大（F值越小），景深就越淺，只有主體清楚、背景會呈現漂亮的散景；光圈縮得越小（F值越大），景深就越深，前景到遠景都能維持清晰。
羅賓拍印度拉達克的低光源人像時，常用f1.4到f1.8之間的大光圈，讓人物從雜亂的市集背景中跳出來，那種一眼就聚焦在主角身上的效果，就是靠淺景深做出來的。而拍風景照像是京都楓紅或北海道雪景時，羅賓實際上大多落在f4到f5.6左右，這個範圍其實就已經有足夠的景深，能讓前面的楓葉跟後面的山景都維持清晰，並不是每次都得縮到f8以上，只有想要更深的景深，或是現場想放慢快門速度拍出流動感的時候，才會再往f8以上縮。羅賓拍風景主要掛的鏡頭，就是SONY FE 20-70mm F4 G這顆，除了畫質表現不錯之外，機身輕巧對旅遊拍攝來說也相當方便，一顆鏡頭就能從廣角涵蓋到中望遠，不用一定要追著大三元f2.8這種又大又重的鏡頭跑，對經常帶著相機到處走的羅賓來說，反而更實用。
光圈越小，f值越大，因此背景越清晰。光圈越大，f值越小，因此背景越模糊：
大光圈還是小光圈？人像、風景、夜拍情境怎麼選
光圈沒有絕對的對錯，只有適不適合當下的拍攝情境。以下整理羅賓實際旅行拍攝時，依題材選擇光圈的習慣。
| 拍攝情境 | 建議光圈範圍 | 原因 |
|---|---|---|
| 人像攝影 | f1.4 至 f2.8 | 淺景深讓主體突出，背景柔美散景 |
| 風景攝影 | f4 至 f5.6 | 多數情況已有足夠景深，需要更深景深或放慢快門才縮到f8以上 |
| 夜景星空 | f2.8 至 f4 | 兼顧進光量與畫質，避免光圈全開產生的邊角失銳 |
| 街拍 | f4 至 f5.6 | 兼顧景深彈性與快速對焦 |
如果你正在挑一顆適合人像的大光圈鏡頭，像是SONY FE 35mm f1.8這種輕巧的旅行大光圈鏡頭就相當適合，而追求更誇張散景效果的話，七工匠50mm F1.1這類超大光圈手動鏡也是不少玩家的心頭好。反過來說，拍風景想確保前後景都清晰銳利，這時候搭配像STC減光式偏光鏡這樣的濾鏡縮光圈長曝光，效果會更明顯。
- 大光圈適合人像特寫、低光源環境、想凸顯主體的場合
- 小光圈適合風景全景、建築攝影、需要前後景都清晰的合照
除了上面這幾種常見情境，羅賓實際拍攝時還遇過不少「一定要縮光圈」的場合，整理幾個給你參考。
- 團體合照：站好幾排拍大合照時，前後排的人跟鏡頭距離不一樣，光圈開太大常常會有一排清楚、另一排模糊的情況，建議縮到f8左右，確保每個人的臉都在景深範圍內。
- 建築或室內空間：想呈現完整的空間感，從近處的家具擺設到遠處的牆面都得清楚，這時候也要縮小光圈，跟拍風景的邏輯是一樣的。
- 微距近拍：微距鏡頭本身景深就非常淺，原因要回到前面提過的對焦距離，微距拍攝時鏡頭得非常靠近主體才能拍出放大的細節，而對焦距離越近景深就越淺，這個效應在微距情境下特別明顯，所以即使縮到f11甚至f16，主體可能都還不見得能整個清晰，這是微距攝影本身的物理特性，不是鏡頭設定錯誤（不過光圈縮太小也會有繞射問題，畫質可能反而下降，建議不要超過f16太多）。
- 夜景光源拍星芒：想讓路燈或聖誕燈拍出放射狀的星芒效果，也需要縮光圈到f11到f16左右，光圈葉片數量還會決定星芒的芒數，這是不少拍夜景的人會特別追求的效果。
運用大光圈鏡頭，並將光圈開大來拍攝，可以有背景模糊，主體清楚的照片，對於人像的拍攝更能讓視覺集中在人物身上。
夜間運用大光圈鏡頭，也能放大光點，產生夢幻感。
夜景的拍攝，在縮小光圈後（f值大），可以針對路燈產生星芒，星芒樣子則依照不同鏡頭設計而不同
光圈以外，還有什麼會影響景深
除了光圈大小，焦距跟對焦距離也是決定景深深淺的關鍵因素。鏡頭焦距越長（望遠端），景深越淺；對焦距離越近，景深也會越淺。這也是為什麼有時候即使用小光圈，只要靠近主體拍攝，背景還是會糊掉，很多新手會誤以為是光圈設定錯誤，其實是距離造成的效果。
另外常有人說片幅越大景深越淺，這其實是個常見的誤解。片幅大小不會直接影響景深，真正的原因是不同片幅要拍出相同視角時，需要用到不同的實際焦距，全片幅要跟APS-C拍出同樣構圖，得用更長的實體焦段，而焦距越長景深就越淺，所以感覺上是片幅造成的，其實還是焦距在起作用。
更精確地說，如果焦距、對焦距離、光圈F值三者都完全相同，不同片幅拍出來的景深其實是一樣的，差異是發生在追求相同視角的情況下。因為片幅不同，要拍出同樣的取景範圍，APS-C得用比全片幅更短的實際焦距，這時候即使兩台相機都設定同樣的f2.8，APS-C拍出來的景深還是會比全片幅深一些，粗略來說APS-C跟全片幅比大約會差一級光圈，M43則大約要差到兩級。
手機攝影也有光圈的觀念嗎？人像模式的模擬散景差在哪
手機的光圈觀念，跟相機比起來有幾個關鍵差異，整理如下。
- 光圈是固定值：手機鏡頭因為機身空間有限，塞不進機械光圈葉片，絕大多數鏡頭光圈都是物理固定值，沒辦法像相機一樣即時開闔調整（少數機型曾推出雙光圈設計，但目前市面上主流手機還是以固定光圈為主）。你在鏡頭規格看到的f1.8、f2.2這些數字，其實只代表這顆鏡頭出廠時的固定光圈值，並不是可調整的參數。
- 散景靠運算模擬：人像模式的散景不是靠光學，而是靠運算。手機透過感光元件的測距功能跟演算法，分析畫面中每個物體跟鏡頭的距離，再用軟體把背景一層層模擬出模糊效果，愈遠的地方會愈虛化，做出接近大光圈鏡頭拍出來的散景感，甚至可以拍完之後才調整虛化程度，這在真正的光學光圈上是做不到的，因為機械光圈一旦拍下去，景深就已經定案了。
- 不影響實際曝光：手機的模擬光圈滑桿只是在調整散景效果的強弱，並不會真的改變鏡頭的進光量，因此也不會影響實際的曝光時間跟ISO，這兩者仍然由手機的自動曝光系統獨立運算控制。簡單來說，手機的光圈概念是畫面模擬，相機的光圈則是光學控制，兩者原理雖然相通，但實際運作方式完全不一樣。
新手常踩的光圈迷思
光圈全開畫質會變差嗎？部分鏡頭在最大光圈時邊角銳利度確實會下降，這叫做甜蜜點現象，通常縮一到兩級光圈（例如從f1.4縮到f2.8）畫質會明顯提升。
為什麼縮光圈後，畫面上常出現固定位置的黑點？這很有可能是感光元件入塵。縮小光圈時，光線幾乎是垂直照射感光元件，灰塵的陰影就會被清楚投影出來；光圈開大時，光線來自多個角度，灰塵的影子會被相鄰的亮部稀釋掉而不容易發現。所以拍風景這類常用小光圈的題材，特別容易注意到入塵問題，如果懷疑相機入塵，可以試著把光圈縮到f16以上，對著白牆拍一張，固定位置的灰點就是感光元件上的灰塵，需要送去清潔。
手機拍照沒有光圈環，是不是就沒有光圈概念？手機鏡頭光圈通常是固定的，前面提到的手機人像模式模擬散景，原理概念上跟光圈景深是相通的，但實際運作方式不太一樣，細節可以參考上面那段說明。
光圈跟快門要一起調嗎？光圈只是曝光三要素之一，實際拍攝時要跟快門速度、ISO一起搭配才能達到理想曝光，這部分羅賓會在下一篇快門教學裡詳細說明。
如果想更完整搞懂怎麼把光圈、快門、ISO三者一起搭配操作，可以參考羅賓寫的M模式教學這篇。
後記
光圈這個觀念，說難不難，說簡單也真的要親自拍過幾次才能抓到手感。羅賓自己也是一路從搞不懂F值大小，到現在看到場景就能直覺反應該用多大光圈，這中間沒有捷徑，就是多拍多練。
強烈建議新手不要只是死記數字，出門的時候試著把光圈開到最大跟縮到最小各拍一張同樣的場景，親眼比較差異，會比看再多教學文都有感。希望羅賓這篇分享，能讓你下次按下快門前，多一份對光圈的理解。
若拍攝過程中有任何攝影相關的疑問，都歡迎私訊羅賓的攝影漫步IG，羅賓會親自回覆。
