還記得羅賓第一次玩單眼的時候，興沖沖跑去拍車軌跟夜景，因為對ISO不太懂，直覺以為ISO調越高畫面就會越漂亮，於是把ISO一路拉到最高，車軌拖得又長又完整，星芒也銳利漂亮，結果回家一看照片，整個畫面雜訊誇張到不行，細節幾乎看不出來，那種灰灰髒髒糊成一片的感覺，讓原本很滿意的構圖直接報銷。
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文字：Robin羅賓 | 攝影：Robin羅賓
ISO感光度是曝光三要素之一，指的是感光元件對光線的敏感程度，數值越高代表感光元件放大訊號的幅度越大，能在昏暗環境下拍出更亮的畫面，但同時也會把雜訊一起放大，造成畫面顆粒感變重、細節變得混濁。這篇羅賓會用實際旅行拍攝的例子，帶你搞懂ISO的原理，還有不同場景該怎麼設定ISO，以及ISO跟光圈快門之間該怎麼搭配。
ISO感光度是什麼？為什麼調高ISO照片會有雜訊
「ISO感光度是什麼？為什麼調高之後照片反而變髒？」這是羅賓被問過最多次的ISO相關問題之一。答案跟訊號放大的原理有關，感光元件接收到的光線訊號其實有限，當環境光不夠亮時，相機會把這個微弱的訊號用電子方式放大，藉此提升畫面亮度，但放大訊號的同時，訊號中原本就存在的雜訊也會被一起放大，這就是高ISO畫面會出現顆粒感的原因。
ISO的角色，簡單說就是畫面亮度的最後一道補救手段。光圈開到最大、快門也放到能接受的極限之後，如果畫面還是不夠亮，這時候就輪到ISO登場，透過拉高感光度換取足夠的曝光，代價就是畫質會跟著犧牲一些。
ISO的原理與數值範圍
ISO數值通常從100開始起跳，往上會以倍數增加，像是200、400、800、1600、3200，數字每提高一倍，代表訊號被放大一倍，畫面也會亮一級，但相對的雜訊也會隨之增加。多數相機的原生低ISO落在100到200之間，這個範圍畫質最乾淨細膩，適合光線充足的日拍場合。
不同機身的高ISO表現落差很大，感光元件面積越大、越新的機種，通常能在更高的ISO下維持可用的畫質，這也是為什麼全片幅相機在低光源環境下普遍比小片幅相機更吃香，同樣設定ISO3200，全片幅拍出來的雜訊控制往往比APS-C或m43乾淨不少。
隨著感光元件跟處理器的技術進步，ISO的可用度也一年比一年更高。十年前很多相機拉到ISO3200，雜訊就已經明顯到讓人猶豫要不要按下快門，但現在不少機身即使開到6400甚至更高，畫質都還算堪用。加上這幾年修圖軟體的降噪能力也大幅提升，像Lightroom這類軟體不只有傳統降噪演算法，現在還加入了AI降噪功能，能在去除雜訊的同時盡量保留細節，高ISO拍出來的照片，後製可以救回來的空間比以前寬裕不少。
高ISO的取捨：什麼時候該犧牲畫質換亮度
羅賓拍社子島夜弄土地公這類低光源儀式現場，或是埃及路克索神殿這種夜間打燈的神殿題材時，現場雖然有燈光，但亮度還是不足以凝結移動中人物的瞬間，這種情況下只能把ISO拉到3200甚至更高，換取足夠的快門速度先求拍到清晰畫面，雜訊問題後製再處理，總比因為快門太慢而整張模糊來得好。同樣的邏輯也用在teamLab Borderless這類昏暗的光影裝置美術館，室內光線本來就暗，又大多不能使用閃光燈，也是需要拉高ISO應對的場合。
如果當時搭配的是大光圈鏡頭，情況會不太一樣。大光圈能提供更大的進光量，快門速度就有機會維持在能凝結動作的範圍，不用把ISO拉那麼高，但相對的，大光圈也會讓景深變得更淺，拍多人合照或需要前後都清晰的場景時，反而要留意這個副作用。說到底，光圈、快門、ISO三者是環環相扣的，調整其中一個，另外兩個常常也要跟著權衡，如果對光圈原理還不熟悉，建議先回頭看看羅賓寫的光圈教學這篇，會更清楚這中間的取捨邏輯。
但如果是光線充足的白天，或是可以上腳架慢慢拍的風景題材，就完全沒必要把ISO拉高，維持在原生低ISO，用光圈快門去調整曝光，畫質才能維持在最佳狀態。簡單來說，ISO該不該拉高，取決於現場能不能靠光圈或快門解決曝光問題，只有兩者都用盡了，才輪到犧牲畫質換亮度。
夜間的動態傳統民俗拍攝，因為光源低，就需要拉高 ISO 來確保拍攝動態時有足夠快門速度讓畫面不會模糊：
夜間的埃及神殿捕捉
在微弱光源的室內環境，快門速度已經低於手持的安全快門，就需要運用開高 ISO 來拉升曝光：
不同場景的ISO設定建議，一張表看懂
ISO要設多少沒有標準答案，還是得看現場光線條件，以下整理羅賓實際拍攝時常用的ISO範圍給你參考。
| 拍攝情境 | 建議ISO範圍 | 原因 |
|---|---|---|
| 日拍風景 | ISO100至200 | 光線充足，維持原生低ISO畫質最乾淨 |
| 室內人像 | ISO400至800 | 兼顧快門速度跟畫質，避免手震又不會太髒 |
| 夜景長曝光 | ISO100至400 | 搭配腳架用慢速快門補光，不需要靠ISO提升亮度 |
| 銀河星空 | ISO1600至3200 | 快門受星軌限制不能拉太長，只能靠ISO補足亮度 |
| 低光源手持/人文紀錄 | ISO1600以上 | 現場不能用閃光燈又要手持，只能靠ISO換取足夠快門 |
拍銀河比較特別，因為地球在自轉，快門一旦拉太長，星星就會拖出軌跡，銀河反而會變得模糊而不是銳利，所以快門通常只能維持在20到30秒左右，這時候只能靠拉高ISO來補足亮度，是少數不能單靠拉長快門解決曝光問題的場景。羅賓在埃及黑白沙漠拍銀河時就是這樣的組合，也建議拍銀河盡量搭配大光圈鏡頭，光圈開得越大，進光量越多，才能在快門時間有限的情況下，不用把ISO拉到過於誇張的數值。
- 光線充足或能上腳架的場合，優先維持低ISO，用光圈快門處理曝光
- 手持、低光源、不能用閃光燈的場合，才考慮拉高ISO換取快門速度
拍攝銀河不太能長曝，因此，要確保曝光時間不能太長的情況下，就需要將 ISO 拉高：
ISO、光圈、快門的曝光鐵三角怎麼搭配
ISO從來不是單獨存在的設定，它跟光圈、快門合稱曝光鐵三角，三者共同決定一張照片的最終亮度。羅賓實際拍攝時的判斷邏輯，會先看拍攝主題是什麼，如果是不太會動的靜物或風景，快門速度的影響就沒那麼大，這時候會先想清楚想要的景深來決定光圈；如果拍攝主體是會動的人或動物，就要先確保快門速度足夠凝結動作，快門的優先順序這時候就會往前提。決定好光圈跟快門之後，如果畫面還是不夠亮，才用ISO補足剩下的曝光差距。
這個順序很重要，因為光圈影響景深、快門影響動態呈現，這兩者都是畫面美感的關鍵決定，而ISO則是相對可以後製救回一部分的參數，先決定不能後製彌補的兩項，最後才用ISO收尾，會比一開始就先調ISO更有效率。
這套判斷邏輯實際操作起來要怎麼搭配M模式，羅賓另外整理了一篇M模式教學，可以搭配這篇一起看。
新手常踩的ISO迷思
ISO越低畫質一定越好嗎？不完全是，原生低ISO畫質確實最乾淨，但如果因為堅持低ISO而犧牲了必要的快門速度導致手震模糊，那反而得不償失，雜訊跟模糊比起來，雜訊還比較容易後製處理。
高ISO的雜訊可以後製救回來嗎？可以救回不少，尤其現在許多修圖軟體都已經支援AI降噪，像Lightroom內建的AI降噪功能，效果比過去傳統的降噪演算法好上不少，能在去除雜訊的同時保留更多細節，不像早期降噪常常把整張照片也一起磨得糊糊的。不過終究還是損失細節換取乾淨度，能在拍攝當下用光圈快門解決，還是優先於後製補救。
自動ISO好用嗎？自動ISO讓相機依現場光線自動決定感光度，適合光線變化大又想專心構圖的場合，但建議搭配設定ISO上限，避免相機在極暗環境下拉到過高的ISO導致雜訊失控。
後記
ISO感光度這件事，說到底就是在畫質乾淨度跟現場曝光需求之間找平衡，沒有一定要守住的低ISO信仰，也不用害怕拉高ISO，重點是搞清楚自己當下真正需要什麼。羅賓自己也是拍過不少張因為死守低ISO而手震模糊的照片，才體會到該拉高的時候就要拉高。
強烈建議新手拍攝時，先確認光圈快門是不是已經是當下能接受的極限，如果畫面還是不夠亮，就放心把ISO拉上去，先拍到清晰的照片，畫質的細節問題後製還有機會補救。希望這篇分享，能讓你下次面對昏暗場景時，多一份對ISO的掌握。
若拍攝過程中有任何攝影相關的疑問，都歡迎私訊羅賓的攝影漫步IG，羅賓會親自回覆。
