還記得羅賓第一次帶著相機拍瀑布，明明現場水流動感十足，拍出來卻是一張張凝結的水花照片，怎麼調都做不出網路上那種絲綢般的流水感，後來才知道問題出在快門速度沒有放慢。
想長期關注文章，就來粉絲專頁按個讚吧!!
文字：Robin羅賓 | 攝影：Robin羅賓
快門速度是曝光三要素之一，指的是相機快門開啟到關閉的時間長短，數值以秒或分之一秒表示，快門開啟時間越短（例如1/1000秒），越能凝結瞬間動作；快門開啟時間越長（例如2秒），越能拍出流動模糊的動態效果。這篇羅賓會用實際旅行拍攝的例子，帶你搞懂快門速度的原理，還有高速、慢速快門分別適合什麼情境，以及新手最容易忽略的安全快門公式。
快門速度是什麼？為什麼我拍的照片總是手震模糊
「快門速度是什麼？為什麼我明明手很穩，拍出來的照片還是模糊？」這是羅賓被問過最多次的快門相關問題之一。答案跟快門開啟的時間長短有關，快門速度越慢，相機在曝光過程中收到的震動或位移就越容易被記錄下來，變成手震模糊的照片；快門速度夠快，就能在很短的時間內把畫面凝結住，不容易被手震影響。
快門的角色，簡單說就是控制感光元件曝光的時間長度。相機螢幕顯示的250其實代表1/250秒，而不是250秒，這是新手很容易搞混的地方；如果快門時間等於或超過1秒，相機通常會顯示成2″這種帶雙引號的格式，代表整整2秒的曝光時間。
高速快門：凝結動作、水花、動物瞬間的關鍵
快門速度夠快的時候，可以把肉眼來不及看清楚的瞬間凝結下來。羅賓拍北海道的丹頂鶴起飛，或是追拍奔跑中的動物時，常常會把快門拉到1/1000秒甚至更快，才能把振翅的瞬間或是奔跑中揚起的雪塵清楚定格，稍微慢一點點，畫面就會糊成一片動態模糊。
如果你也常拍寵物或動物這類題材，快門速度會是比光圈更關鍵的設定，因為就算光圈景深抓得再準，快門不夠快，主體照樣是模糊的。一般來說，拍攝走動中的人或寵物，1/250秒左右就足夠；如果是奔跑或飛行這種更快速的動作，建議拉到1/1000秒以上會更保險。
運動賽事的攝影，往往就需要高速快門來凝結畫面：
夜間搭配閃燈來運用高速快門凝結
拍攝鳥類也是
慢速快門：拍出流水、車軌、光軌的秘密
慢速快門則是完全相反的思路，故意讓快門開啟久一點，把移動中的物體拍成流動模糊的軌跡。羅賓拍那智瀑布這類水流題材時，會把快門拉長到1秒到2秒左右，水流就會呈現絲綢般的柔滑感，跟凝結水花的效果完全不同，兩種各有各的味道。
拍夜景車軌也是同樣的邏輯，像羅賓拍東京鐵塔夜景時，把快門拉到10秒以上，車輛行駛過的軌跡就會拉成一條條的光線，畫面會多一份流動感跟張力。不過慢速快門在白天光線充足的情況下，常常會遇到快門怎麼拉都拉不夠慢、畫面直接過曝的問題，這時候就需要搭配STC ND64減光鏡這類減光鏡，把多餘的光線擋掉，才能在白天也拉出長時間曝光。
拍煙火也是典型的慢速快門應用，通常會用B快門搭配腳架，讓煙火從綻放到消逝的完整軌跡都收進畫面，快門時間視煙火燃放的節奏抓在幾秒到十幾秒之間。進階一點的玩法叫做福田式煙火，做法是在B快門長時間曝光的過程中，手動旋轉鏡頭的對焦環，讓煙火從失焦轉為清晰（或清晰轉為失焦），煙火的火花會因為焦點的變化拖出線條般的軌跡，均勻旋轉對焦環拍出來的線條就會均勻，快速旋轉則會拍出像蝌蚪尾巴一樣的效果，是不少煙火攝影玩家會挑戰的進階技巧，只是成功率不高，需要多練習抓時機。
慢速快門因為曝光時間拉長，相機些微的震動都會被記錄成模糊，拍攝時務必要有穩定的支撐，一般會建議上腳架，尤其是超過五秒以上的風景或溪流長曝光，手持幾乎不可能拍得清晰。不過如果你用的是OM System（Olympus）的機身，情況會不太一樣，OM System的防手震系統在業界數一數二，部分機型甚至可以手持拍到8到10秒的長曝光還維持穩定，這種等級在其他品牌上並不常見，但即使如此，遇到需要更長時間曝光的題材，腳架還是最穩妥的選擇。
在長時間曝光下，車子的移動都被拉成光軌：
藉由夜空下的長時間曝光，拍出星軌：
拍溪流跟煙火，也都可以運用慢速快門
在長曝煙火時，手動旋轉鏡頭的對焦環，也是福田式煙火的拍攝手法：
進階的應用，慢速快門搭配移動鏡頭，來捕捉汽車清晰但背景模糊：
慢速快門搭配閃光燈，拍出主體清晰、背景光軌的人像創作
慢速快門不是只能單獨拍風景，搭配閃光燈其實還能玩出更多花樣，尤其是夜間人像這種情境。一般拍夜景人像如果只用相機預設的閃光燈同步速度，主體會被閃光燈打亮，但背景因為快門太快，曝光根本不夠，往往會拍出主體清楚、背景死黑的照片。
這時候可以試著把快門放慢到1/15秒甚至更慢，同時搭配閃光燈補光，閃光燈瞬間凍結主體，讓人像維持清晰銳利，而放慢的快門則讓背景的燈光有足夠時間曝光，如果主體或光源在曝光過程中移動，背景就會拖出一條條光軌，變成主體清晰、背景光軌流動的創作效果，是拍夜間人像很受歡迎的一種玩法。有些相機或閃光燈會提供「後簾同步」選項，可以讓光軌拖曳的方向更符合直覺，有興趣可以在相機選單裡找找看，開啟後直接拍拍看就能感受到差異。
不同題材的快門速度該怎麼抓，一張表看懂
快門速度沒有標準答案，抓法完全取決於你想凝結瞬間還是拍出動態感，以下整理羅賓實際拍攝時常用的快門範圍。
| 拍攝情境 | 建議快門範圍 | 原因 |
|---|---|---|
| 手持一般拍攝 | 1/125秒以上 | 符合多數焦段的安全快門，避免手震 |
| 動物或運動瞬間 | 1/1000秒以上 | 凝結快速移動的主體，避免動態模糊 |
| 瀑布溪流 | 1秒至2秒 | 拍出絲綢般的流動水感，需要搭配腳架 |
| 夜景車軌 | 10秒以上 | 讓車輛行駛軌跡拉成完整光線 |
| 煙火 | B快門，數秒至十幾秒 | 收進完整的綻放到消逝軌跡 |
- 高速快門適合運動賽事、飛鳥動物、水花瞬間這類需要凝結的題材
- 慢速快門適合瀑布溪流、夜景車軌、星軌這類需要呈現動態感的題材
安全快門公式，手持不糊的黃金法則
拍攝時最怕的不是快門不夠慢，而是快門慢到連自己手持的震動都拍進去了。安全快門的公式是1除以鏡頭焦距，例如使用50mm鏡頭，安全快門大約就是1/50秒，使用200mm望遠鏡頭，安全快門就要抓到1/200秒以上，焦距越長，快門就要越快，才能避免手震模糊。
如果鏡頭或機身有防手震功能，安全快門的門檻可以適度放寬，通常防手震每提供一級補償，快門速度大約可以放慢一半，但防手震只能補償相機本身的震動，沒辦法凍結主體移動造成的模糊，拍動態題材時還是得靠快門速度本身來解決。
新手常踩的快門迷思
快門越快畫質越好嗎？快門速度本身不會直接影響畫質銳利度，只會影響動態模糊的程度，真正決定畫質的還是光圈甜蜜點跟對焦準確度。
快門先決模式跟手動模式差在哪？快門先決是你自己設定快門速度，光圈交給相機自動計算，適合想固定快門效果又不想每次都手動調光圈的情境；手動模式則是光圈快門都自己設定，彈性最大但也最花時間。不過現在的手動模式其實比以前好用很多，因為電子觀景窗普及之後，所見即所得，數值調整往往能即時反映在畫面亮度上，不用再靠經驗猜曝光。Sony相機在初代 a300 推出時，就以強大的 Live View 功能著稱，這類即時預覽的技術演進到現在的電子觀景窗，讓手動模式的操作門檻降低不少。也因此羅賓現在使用相機時，除了需要快速掃街抓拍的 Ricoh GR 系列會以光圈先決為主，多數使用單眼時，其實都是用M模式在操作了。
M模式怎麼上手、什麼時候該用M模式又什麼時候該用其他模式，羅賓另外寫了一篇M模式教學，有興趣可以參考看看。
拍夜景一定要用B快門嗎？不一定，B快門是讓你手動控制快門開啟跟關閉的時間，適合曝光時間超過機身內建上限（通常是30秒）的星軌或極長曝光題材，一般夜景車軌用機身內建的快門先決模式就夠用了。
後記
快門速度這件事，說穿了就是在凝結瞬間跟呈現動態之間做選擇，沒有絕對的對錯，只有適不適合當下想表達的畫面。羅賓自己也是拍了不少張手震模糊的照片，才真正把安全快門公式刻進腦子裡。
強烈建議新手出門拍攝時，同一個場景試著用快跟慢兩種快門速度各拍一張，親眼感受兩種畫面的差異，會比死記公式更有感覺。希望這篇分享，能讓你下次面對瀑布或夜景的時候，多一份對快門的掌握。
若拍攝過程中有任何攝影相關的疑問，都歡迎私訊羅賓的攝影漫步IG，羅賓會親自回覆。
